Posiadam wyżej wymienioną płytę i chce władować 5 nowych wentyli 4x 140mm i 1x 120mm nie było by problemu ale muszą to być ledy niebieskimi i nie pod molexa tylko pod płytę żebym mógł sterować z płyty nimi.
W programie od Asrock eXtreme Tuner Utility mam do wyboru :
CHASSIS FAN1 możliwość ustawienie temperatury tak jak z prockiem czyli 4 pin
CHASSIS FAN2 3 pin
CHASSIS FAN3 3 pin
i na płycie znalazłem jeszcze jedno PWR FAN1 co to wgl jest ? szukałem w BIOSIE i nie ma nic na ten temat a jest to gniazdo 3 pin.
Wentylatory jakie mnie interesują 1x 120mm blue led 3 pin 3x 140mm blue led 3pin i 1x 140mm blue led 4 pin ( pwm) w dodatku jak wyżej napisałem chciałbym żeby wentyle chodziły na przedziale obrotów od 800 lub mniej do około 1500.Myślałem nad Enermaxem ale nie ma nic ciekawego znalazłem jeszcze
http://aac.com.pl/silentiumpc-zephyr-12 … t,452.html czy jak pisze na stronie 1100 rpm da radę mu obniżyć napięcie i zwolni czy na stałę będzie sie tak kręcił? Żeby nie było 3 bądź 4 pod płytę 1/2 pod kontroler obortów w obudowie.
z tego co pamiętam, gniazdo to służyło do monitoringu ilości obrotów wentylatora w zasilaczu (jeśli miał stosowne wyprowadzenie). Ja i tak u siebie używam tego gniazda jak każdego innego.
Jak mu obniżysz napięcie to logiczne, że się będzie wolniej kręcił :D. Nie wiem tylko jakie mają minimalne napięcie wymagane do ruszenia śmigłem. Aczkolwiek w Zephyrze jak obniżysz napięcie to i powiew będzie leciutki (i tak mają średni nawet przy 12v).
Na PWR (jeśli jest 3-pinowe) nie da się kontrolować obrotów. Możesz to robić tylko jeśli masz wentylator PWM podłączony pod 4-pin gniazdo. Ja osobiście mam Zephyry puszczone na 12v, na głośność nie narzekam, chociaż przepływ powietrza jest taki sobie. Możesz wziąć Scythe Gentle Typhoon w wersji 5400RPM, ale nie wiem czy wytrzymasz z nim chociaż 5 minut :D.
Moim zdaniem najlepszym stosunkiem wydajność/cisza cechuje się wentylator Noiseblocker BlackSilent XL1. Nie miałem okazji, niestety, sprawdzić minimalnego napięcia potrzebnego do startu. Ewentualnie porozglądaj się za Scythe S-Flex’ami.
– Dodane 08.06.2013 (So) 11:58 –
Moje niedopatrzenie z tymi LEDami, przecież NB i S-Flex są bez LEDów… Ujmę to tak: jeśli wentylator ma sobie tam dmuchać na podzespoły i wyciągać powietrze to Zephyrki nie będą do tego celu złe. Jednak jeżeli będziesz je dawał na procesor, tu jednak pokusiłbym się o coś mocniejszego.
Kolego na razie mam to co fabryka dała, ale od jakiegoś czasu zastanawiam się nad dołożeniem wentyli, choć prawdę mówiąc nie jest to dla mnie sprawa pilna. Temperaturę procka i pamięci mam niezłą:
Radząc Ci podzieliłem się z Tobą swoimi przemyśleniami. Pamiętaj też o tym, aby chłodzenie w kompie było typu pozytywnego, a nie negatywnego a dlaczego to zerknij tu:
Żeby uzyskać taki obieg powietrza proponuje Ci założyć wentylatory:
przód i dół tłoczące 14cm o dużej wydajności,
góra dwa po 12cm wyciągające mogą być o mniejszej wydajności ale bez przesady,
tył ten co jest
i “zestroić” regulatorami tak obroty wentylatorów, żeby uzyskać niedużą przewagę tłoczonego powietrza do obudowy nad odprowadzanym.
btw. ja w pierwszej kolejności wymienię w Fortisie HE1225 wentylatorek i dołożę drugi (na te dwa wyszczególnione jako “pierwsze” w moim poście wyżej) oraz przedni 12cm zamienię na 14 cm, zaś 12cm zamontuję na dole.
Ja tak samo na fabrycznym jadę tylko zrobiłem małe przełożenie ten z przodu dałem na dół a ten z góry dałem na przód i dobrze chodzi, wiem czytałem artykuł o pozytywnym i negatywnym chłodzeniu na górę dam 12 bądź 14 i pod oryginalny kontroler podłączę i nie będą chodzić na fulla i dobrze nawet a przód 14 dół 14 i tył 12 pod płytę dam i powinno być dobrze, za jakiś czas tak samo mam zamiar zmienić wiatrak z fortisa na coś lepszego coś na wzór pierwszy 14 a drugi 12 ale to później, ja swoich temp nie podaje bo mi zpierdzielili sprawę jak nakładali pastę w serwisie bo nie użyli tej z fortisa bo ta wgl nie otwarta jest i coś tam dali Bóg wie co i temp mam w stresie 76/78 w prime95 ale mam zamiar dać tą z fortisa i tu pytanie do ciebie pomoże ta pasta z fortisa czy kupić inną np Arctic Silver Arctic srebrny 5 czy ta styknie do kręcenia na 4,5 ?
– Dodane 08.06.2013 (So) 18:13 –
I jeszcze jedno myślałem nad takim warianem żeby u góry ten co jest ostatni w rogu wentyl wywiewał bo jest nad radiatorem a ten drugi przed ostatni jest nad wiatrakiem od fortisa i żeby ten z góry wwiewał powietrze na wentyl od fortisa.
– Dodane 08.06.2013 (So) 18:15 –
Jak na razie obmyśliłem jak je dać i podpiać
Przód i dół 14 pod płytę pod gniazda 3 pin
Tył 12 na 4 pin żeby zwiększał prękość wywiewu z prockiem
Góra 2x 14 pod ten kontroler nie będą chodzić na 12 tylko na 6 i prawie co ty na to ?
– Dodane 08.06.2013 (So) 18:45 –
A jakie inne jeszcze proponujesz ? bo w jednym sklepie po 35 a w drugim po 100 ponad ;/ na allegro też nie ma a 100 za jeden na pewno nie dam.
Kolego do Fortisa zalecane są gęste pasty termoprzewodzące, gdyż ma on ciepłowody bezpośrednio stykające z procesorem i nie ma “lustra na stopce”. Na temat pasty Arctic Silver Arctic srebrny 5 nie wypowiadam się ja preferuje ze względu na bd. wskaźnik wydajności do ceny pastę Zalman ZM-STG2, przeczytaj artykuł: http://chlodzenie.net/reviews/wielki-te … ona-druga/.
Myślę, że ona “stykie” do 4.5GHz. Co zaś się tyczy temperatur jakie uzyskujesz na CPU bez OC, to są one jak na Fortisa stanowczo za wysokie, takie temperatury uzyskuje się przy fabrycznym Intelowskim chłodzeniu. Ja jak najszybciej coś bym z tym “fantem” zrobił.
Też o tym myślałem, ale czy nie będzie on zaciągał ciepłego powietrza wyrzucanego przez ten pierwszy wentylator, pomijam fakt że tam nie ma filtra przeciwkurzowego no i jednak ciepłe powietrze unosi ku górze. Trzeba by sprawdzić to doświadczalnie, ale to już mały problem.
4pin nie zwiększa prędkości wentylatora umożliwia jedynie automatyczną regulację obrotów w zależności od temperatury - ustawiasz próg zadziałania. Tylny wentylator powinien działać na pełnych obrotach. Natomiast górne wentylatorki jeśli nie będą działały na full (bo nie muszą) tylko np. w połowie swojego zakresu obrotów to po co tam dawać 14cm lepiej dać tańsze 12cm a obroty skorygować regulatorem będącym na wypoażeniu. Chyba dobrze Cię zrozumiałem, o to chodziło?
Tak o to mi chodziło z tym o 4 pinach tylko źle napisałem. Racja z tym żeby dać 12 na górę:
Przód 14 pod płytę 3 pin
Dół 14 pod plytę 3 pin
Tył 12 pod płytę pod 4 pin automatyczna zmiana obrotów zależnie od temperatury.
Góra 2x 12 pod 3 pin do kontrolera
( 2x12 3pin + 1x 12 4pin + 2x14 3pin) blue ledy
– Dodane 08.06.2013 (So) 20:20 –
Na razie staram się nie obciążać bardzomproca i temperatury są w przedziale 45 i max 54 więc nie jest źle i czy nada sięta pasta co jest? Bo na razie nie mam zbytnio czasu jechać do miasta po pastę;p
instalujesz VIRTU - pobierasz na stronie producenta, do płyty głównej podłącz super cichy i wydajny wiatraczek bequiet 140 mm i wszystkie obroty regulujesz sobie pod windowsem w tym programie, oraz podkręcasz procka, zmieniasz napięcia itd.
wtłaczanie powietrza jest bardziej efektowne niż wysysanie…
Kolego mam program do tego bo bawie się jak idzie na takim napięciu a jak na takim i jak doszedłem do dobrych ustawięń to ustawiłem sobie takie w BIOSIE i po problemie a po za tym zmieniam po woli wszystkie i potrzebuje niebieskich ledów w rozsądnej cenie
Kolego program Virtu pozwala na dynamiczne przełączanie się pomiędzy dedykowanym, a zintegrowanym z procesorem układem graficznym i nie można nim regulować obrotów wentylatorków ani podkręcać procka do tych czynności przeznaczony jest program wyżej pokazany w moim poście ASRock Extreme Tuning Utility.
Ja użuwa właśniego tego programu w/w przez Ja$-a i chyba zrobię sobie domowej roboty przejściówkę bo mam gniazdo 3 pin i podłączę pod molexa i powinno byc dobrze:D
– Dodane 08.06.2013 (So) 23:49 –
Spróbowałem domowej przejściówki działa ale i tak się kręci na 6v na tym kontrolerze przy jednym wiatraku więc nie ma sensu bo lipnie wieje
– Dodane 08.06.2013 (So) 23:58 –
Dobra te zalmany wyglądają fajnie i cena ujdzie ale 32dB?
– Dodane 09.06.2013 (N) 0:06 –
Nie wiem teraz nic ceny tych enermaxów przyprawiają o zawrót głowy doradźcie coś koledzy:/
– Dodane 09.06.2013 (N) 0:18 –
W/w temperatury kolego mam mam po OC na 4.5GHz wyrażnie napisałem chyba mnie nie zrozumiałeś.
– Dodane 09.06.2013 (N) 0:23 –
W/w temperatury kolego mam mam po OC na 4.5GHz wyrażnie napisałem chyba mnie nie zrozumiałeś.
Dlaczego na 6V?, skąd masz takie napięcie? Fabryczny regulator obrotów podłączony jest Molexem do +12V i ma dwa niezależne kanały z regulowanym napięciem +12V. Wentylatory włączone są w te kanały pojedynczo a nie szeregowo, więc o jakich Ty 6V piszesz?
btw. pisałem cyt. “…możesz też tylny wentylatorek bo on będzie się kręcił na full podłączyć bezpośrednio do Molexa +12V (potrzebna przejściówka http://lmgtfy.com/?q=przej%C5%9Bci%C3%B … +pin+4+pin)” - chodziło mi o 4-pinowy Molex na kablu zasilacza.
Be quiet! Shadow Wings SW1 140mm BQT-T14025-MR-2 BL056 albo Noctua NF-P12 120mm 1300rpm albo Noctua NF-S12A FLX 120mm 1200rpm są drogie ale ciche, w/w zalman będzie śmigał na przejściówce aby było cicho i spokojnie inaczej będzie niezły szum…
Natomiat Zephyr 120 LED BLUE jest mniej wydajny ale przynajmniej cichy a cenę ma idealną! będzie działał jak “zalman na przejściówce” bo pełnej mocy nie dasz rady słuchać, chyba że grasz w słuchawkach. W nocy będzie już bardzo nie przyjemny…
Na przód budy należy dać duży wiatrak 14cm dobrej marki, z dużym przepływem i cichej pracy - na pewno tani nie będzie, ale to dobry zakup, który obniży ci temperaturę w budzie. Na tył możesz dać Zephyr’a. Wszystko podłącz do płyty głównej bez przejściówek. Następnie sprawdzasz temperatury. W razie potrzeby dokupujesz kolejne wiatraki ale nie będą potrzebne.
Nie opłaca się inwestować w tanie wentylatory lub ze średniej półki które są wydajne ale głośne - tanie będą za słabe a te głośne nie będą działać na pełnych obrotach, więc szkoda kasy.
Spoko kolego dzięki za propozycję ale stawiam na 1x UCTVT12P + 4x UCTVD14A + kontaktowałem się ze sklepem w którym całego kompa składałem i mają na zamówienie w cenie 50zł za sztukę wieć się mieszcą w budżecie.
– Dodane 13.06.2013 (Cz) 12:34 –
Mam mały problem bo jak mi wywali blue screnna to obraz jest obcięty z lewej strony i nie widzę całego screnna, co z tym zrobić ?
– Dodane 13.06.2013 (Cz) 21:44 –
Zmieniłem pastę z tej co nałożyli w serwisie i dałem tą z fortisa i temp spadły prawie o 10C, i przy okazji po układałem kable