Witam ostatnio siadła mi grafika, poszukuje zastępczej, nie wspierającej hdmi. Był u mnie serwisant i stwierdził, padnięcie chipsetu (lutowanie te sprawy), czyli na allegro za 5 dych ewentualnie pójdzie grafika, którą zakupiłem w 2k13 pod gta 5 //kupowałem pod jej rekomendowane wymagania, ale ktoś się pomylił w wymaganiach; mniejsza.
Poszukowana to karta pod dvii pod pci express x16 pod konfigurację kompa
Płyta główna Gigabyte GA-B85M-D3H Intel B85 LGA 1150 mATX (2xPCX/VGA/DZW/GLAN/SATA3/USB3/DDR3/CROSSFIRE) - GA-B85M-D3H
Karta graficzna MSI GTX 770, 2GB DDR5 (256 Bit), HDMI, DP, DVI GTX770 - (N770 TF 2GD5/OC) //do remontu
Procesor Intel Core i5-4440 (6M Cache, do 3.30 GHz) BOX BX80646I54440
Zasilacz Corsair VS 550W ATX 120mm wentylator, EU version (CP-9020050-EU)
coś więcej dodać?
W sumie gram w mody do gothica na dx11, chicken invaders universe, mu online i oglądam YouTube, czyli nic szczególnie wymagającego. Trochę wymagający jest render filmów do godziny, ale przeważnie robię takie do 15 minut.
Historia wątku miała miejsce gdy sobie chciałem doobejrzeć filmik i iść wcześniej do biedronki, zaczęły się cyrki z artefaktami graficznymi
potem restart komputera, brak sygnału z monitora. Wyłączyłem go na kilka minut, załadował mniejszą rozdzielczość, reinstalowałem sterowniki to samo - mniejsza rozdzielczość.
Pytanie ile chcesz wydać? Jeżeli jest tylko złacze HDMI to zawsze możesz kupić kabel lub przejściówkę HDMI → DVI. Są nawet kable z Display Port → DVI. Sam takiego używam do jednego ze starych monitorów
Podejrzewam, że pod to co mam nie będzie duży wybór kart powyżej gtx 770, chyba że się mylę. Jaki jest zatem wybór? Budżet bym jakoś dostosował tylko bez zbędnych przejściówek; everest pokazał, że karta wspiera hdmi, ale jedyna przejściówka, jaką mam widnieje na ss. Całość miała miejsce w piątek 13 czerwca, więc dość długo sprawa stoi w miejscu.
No spoko, tylko czy zasilacz itd. mi to uciągnie. No i zasadniczo w suficie mam kable aluminiowe (przy generalnym remoncie brakło kasy, na zmianę kabli, a i bez tego przy włączeniu listwy gdy wszystko w pokoju jest wyłączone (bo kable aluminiowe to radyjko i prosty telewizor), potrafiła spadać eska, generalnie listwa zawsze jest włączona, ale są czasem takie odstępstwa. Za przejściówkę ew zapłacę gdyby to było warte.
Kable aluminiowe, wbrew powszechnej opinii, jak już leżą w ścianie (suficie?) nie są złe. Aluminium to dobry przewodnik prądu, problemem jest głównie kruchość końcówek (przy zakładaniu gniazd czy lamp), ale też bez przesady. No i aluminium nie powinno bezpośrednio dotykać miedzi, czyli sam styk z miedzią trzeba robić poprzez specjalne kostki, bo inaczej się utlenia. Ale jak już kable są, to nic się z nimi nie dzieje.
Obciążalność prądowa też nie jest dużo mniejsza, przykładowo dla kabla 2 żyłowego 2,5 mm² dla Al to 27A, a dla Cu 34A.
To absolutnie nie jest wina aluminiowych kabli. Raczej jakiegoś błędu w instalacji, może zbyt małego (na zbyt mały prąd) wyłącznika nadprądowego, np. 6A, lub złej jego charakterystyki, np. A zamiast B lub ewentualnie C.
„Eski” to są właśnie wyłączniki nadprądowe. Zdjęcie niewyraźne, więc nie wiem czy to są 3 x 10A czy jeden 16A i dwa po 10A. Zresztą nieważne, wszystkie z charakterystyką „B”, więc powinny być ok na to obciążenie, które podajesz. Z drugiej strony rozładowane kondensatory w zasilaczach impulsowych (takie są nie tylko w komputerze, ale też w TV, monitorze czy w oświetleniu LED) sumarycznie mogą pobrać duży prąd na start. I wtedy może zadziałać „eska”.
Przy starcie kilku urządzeń na raz (listwa) wyłącznik nadprądowy 10A „B” może to być mało. Dlatego lepiej byłoby mieć z charakterystyką „C”.
Akar kupiłem ze 2 lata temu, mam w nim wszystko, co do komputera podpięte. Pisałem wyżej o przykładzie gdy wszystko jest wyłączone i włączam listwę i eska spada. Czyli jakiś kondensator jest rozładowany i wymiana jednej eski na klasę c?? Nowa grafika jak mniej mocy pobiera, to raczej nie zwiększy problemu?
Czyli 10A „B”. Teoretycznie jest ok, ale jak widać w praktyce, wywala.
Ja miałem tak z mikrofalówką, zabezpieczenie 16A „B” i przy starcie mikrofalówki potrafiła się wyłączyć. Wymieniłem na 16A „C” i problem znikł.
lub to: 
